Фундаменты

Фундамент является основным конструктивным элементом несущего остова здания, принимающим на себя все нагрузки  строения и передающим их на грунт. Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома составляет 10…30%.

Основные конструктивные схемы фундаментов

Основные конструктивные схемы фундаментов для малоэтажного строительства изображены на рис.1. Изготавливают такие фундаменты из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки. 

Схема устройства фундаментов следующая: стена (1) возводится либо на ленте (2), либо на балке (4), которая, в свою очередь, опирается на столбы (3). Соответственно, наиболее частые виды конструкций фундаментов называются: ленточный и столбчатый.

Верхняя часть фундамента (10) называется обрез фундамента. Плоскость нижней части фундамента (13) называется подошвой, его уширение — подушкой, а грунт под ней — основанием.

Основания под фундаменты

Прежде, чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.
Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают ничем не укрепляя. Если его укрепляют (например, посыпают песок), то это искусственное основание.
Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно оседает, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные группы основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на поверхности.

Хрящеватые грунты  (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты  легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см. 

Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания. 

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания. 

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси,суглинки и глины),называют вспучивающимися при замерзании. Остальные грунты (пески,гравелистые грунты и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании. При отсутствии подвалов и больших приямков на таких грунтах обычно проектируют фундаменты мелкого заложения, подошва которых располагается на глубине не менее 0,5 м от спланированного уровня земли (спланированным уровнем земли называют тот уровень, который стал результатом вертикальной планировки участка).

На грунтах, вспучивающихся при замерзании, глубину заложения Hф подошвы фундамента наружных стен принимают ниже толщины промерзающего слоя не менее, чем на 0,2 м:

Hф = dф + 0,2 м, где  dф — расчетная глубина промерзания грунта, определяемая для каждого района строительства по СП 131.13330.2012″Строительная климатология».

 

Для большинства районов нашей страны глубина промерзания грунтов превышает 1 м; фундаменты с такой глубиной залегания подошвы называют фундаментами глубокого заложения.

Между архитектурно-планировочным решением малоэтажного дома, конструкцией фундамента и состоянием грунта существует определенная взаимосвязь. Например, если архитектор в проекте дома предусматривает наличие подвала, большого приямка или цокольного этажа, то фундамент должен быть ленточной конструкции, что позволит ему выполнять функции стены подвала.

Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома.
Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений. Практика эксплуатации малоэтажных зданий с фундаментами глубокого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. За несколько лет дом может подняться над уровнем земли на десятки сантиметров , при этом различные участки строения обычно поднимаются на различную величину, что приводит к перекосу окон, дверей и даже к разлому стен, что является следствием действия сил бокового трения вспучивающегося грунта на поверхностях фундаментов,которые превышают противодействие относительно малой массы дома. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, приходится проектировать дома без подвалов на фундаментах  мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки -0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Этот прием позволяет достичь значительной экономии материалов и средств.

Плитные фундаменты

Если дом располагается на очень разнородном грунте, степень вспучивания которого при замерзании различна, то целесообразнее проектировать фундамент в виде сплошной плиты из монолитного железобетона на песчаной подушке. Эти монолитные плиты можно устраивать и в уровне планировочной отметки земли и ниже глубины промерзания, в зависимости от гидрогеологии участка строительства, но обязательно с устройством дренажа под плитой; в первом случае в виде слоя гравия не менее 100-200 мм, во втором случае — с применением дренажных труб. В обоих случаях песчаная подушка устраивается непосредственно под плитой толщиной не менее 500 мм в первом и не менее 200 мм — втором случае. Кроме того, дополнительно в некоторых случаях по контуру необходимо обеспечить теплоизоляцию.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты  в виде сплошных стенок устанавливают по всему контуру стен. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала.

Основная задача любого фундамента — передача нагрузки, создаваемой строением на несущий грунт. Фундамент подбирается в зависимости от веса конструкций, несущей способности грунта, глубины промерзания.

Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева. На скальных грунтах чаще используют монолитный бетон с включением обломков скалы (бутобетон). Этот материал лучше заполняет неровности  поверхности скального основания. Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большие трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м. Как правило, стенки ленточных фундаментов из этих материалов для малоэтажных зданий уширений в зоне подошв не имеют. Ленточные фундаменты из красного обожженного кирпича проектируют для сухих прочных грунтов толщиной 0,25…0,51 м. Подушку кирпичного фундамента лучше делать из монолитного железобетона толщиной не менее 0,1 м, что повышает долговечность конструкции.

Рассмотрим подробнее устройство ленточных фундаментов, так как именно они являются самыми популярными в индивидуальном жилом строительстве. Ленточные фундаменты могут быть:

  • монолитные;
  • сборные;

в зависимости от глубины залегания:

  • незаглубленные 
  • мелкозаглубленные
  • глубокого заложения

Устройство ленточных монолитных фундаментов

При устройстве ленточных монолитных фундаментов чаще всего используют железобетон. После разбивки осей здания на участке, приступают к разработке грунта: рытью траншеи или котлована. Оба способа могут выполняться как вручную, так и с помощью специальной техники. Когда работы по разработке грунта завершены, обязательным этапом является выравнивание и уплотнение дна траншеи (котлована). Песчано-гравийная подушка.Все неровности необходимо устранить и выполнить качественную подушку под фундамент. В качестве подушки чаще всего используют песок и щебень. Для песчаной подушки используют  песок средней или крупной фракции. Ее толщина должна быть от 30-50 см. При этом необходимо послойное уплотнение песчаной подушки. Сначала насыпают песок на толщину 15-20 см, проливают водой, затем трамбуют с помощью виброплиты. Затем досыпают опять на такую же толщину, также проливают и трамбуют. Именно такое послойное уплотнение обеспечивает прочное и надежное основание. Толщина слоев зависит от того, какая в сумме нужна толщина подушки. После того, как насыпали и уплотнили песчаную подушку, следующим слоем выполняют гравийную подушку. Также насыпают слоями и трамбуют. Гравий необходимо насыпать за раз на 5 см, чтобы обеспечить хорошее трамбование.

Очень важно выполнять песчано-гравийную подушку под всей площадью здания. Также она должна быть на 10 см шире подошвы фундамента.

Песчано-гравийная подушка выполняет следующие функции:

  • выравнивание дна траншеи (котлована);
  • увеличивает несущую способность грунта;
  • дренаж, обеспечивает отвод дождевых и талых вод;
  • предотвращает подъем влаги из грунта, соответственно, и дальнейшее ее проникновение в фундамент и промерзание;
  • обеспечивает равномерную усадку здания;

Таким образом, устройство песчано-гравийной подушки это очень важный и ответственный этап в строительстве дома. Ведь качественно выполненное основание это залог надежности и долговечности вашего дома.

Армирование.Одновременно с разработкой грунта сооружается объемный арматурный каркас (диаметр и шаг продольной и поперечной арматуры принимаются по расчету). Длина продольной арматуры зависит от размеров ленты. Основную нагрузку воспринимает продольная арматура, поперечная же служит больше для соединения продольной арматуры и создания единого объемного каркаса. В каждой точке соединения арматуру связывают между собой специальной вязальной проволокой вручную крючками или с помощью специальных автоматических приспособлений (вязальных пистолетов). Арматуру между собой можно также соединять при помощи сварки. Но данный метод имеет свои недостатки. Несмотря на то, что он менее трудоемкий и быстрый, соединения при сварке получаются жесткими, также сварочные соединения уменьшают прочность арматуры. В малоэтажном строительстве для продольной арматуры чаще всего используют арматуру А ΙΙΙ класса периодического профиля. Поперечная же может быть гладкая. Также обязательно предусмотреть защитный слой бетона 30-40 мм.

Защитный слой бетона — это толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня (согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции.Основные положения»).

Функции защитного слоя бетона:

  • обеспечение совместной работы арматуры с бетоном;
  • возможность устройства стыков арматурных элементов и анкеровки арматуры в бетоне;
  • защита арматуры от воздействий окружающей среды;
  • обеспечение огнестойкости конструкции;

Готовый арматурный каркас устанавливают и фиксируют в опалубке .

Пример армирования ленточного фундамента.

Бетон. После установки и фиксации арматурного каркаса переходят к  заливке бетонной смеси. Бетон используют марки М 200-300. Он может быть заводского изготовления или ручного. Конечно предпочтение стоит отдать заводскому бетону, так как при приготовлении бетонной смеси вручную не всегда соблюдается правильная технология и пропорции составляющих бетона.А также ручной метод трудоемкий и требует намного больше времени. Поэтому лучше всего заказывать доставку заводского бетона в миксере. Готовый бетонный раствор подается бетономешалками, из которых по специальным желобам заливается в опалубку, с обязательным вибрированием и уплотнением. Вибрирование производится при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот этап является обязательным, так как позволяет хорошо уплотнить бетон, распределить равномерно заполнитель и ликвидировать все пустоты. В результате чего, мы получаем бетон с высокими показателями прочности. Важно учесть тот момент, что желоб, по которому подается бетонная смесь должен быть поднесен максимально близко. Так как, если высота падения бетона превышает 150 см, он расслаивается. Рекомендуется за 2 часа до заливки бетона увлажнить опалубку, чтобы та не впитала влагу из бетона.

Чтобы бетон набрал необходимую прочность надо предотвратить испарение влаги, для этого готовый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. А также обязательно поливать бетон. Зависит все от наружной температуры воздуха. К увлажнению стоит приступить не позднее чем через 10-12 часов после заливки, если же на улице очень жарко и ветрено, то не позднее, чем через 3 часа. А далее через каждые 3-4 часа. Необходимый температурно-влажностный режим желательно поддерживать неделю. Бетон набирает прочность через 28 суток. Опалубку можно снимать приблизительно через 7-14 дней. Все зависит от температуры наружного воздуха. При среднесуточной температуре +20°С — 7 дней;при среднесуточной температуре +10°С — 14 дней. При температуре ниже +5°С процесс схватывания очень медленный, поэтому необходимо утеплять опалубку.

Ленточные фундаменты из сборных элементов выполняют из бетонных блоков. Блоки изготавливают сплошными из легкого бетона (γ — 1600 кг/м 3 ) или пустотелые из тяжелого бетона (γ -2500 кг/м 3) высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3;0,4;0,5 и 0,6 м.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты состоят из столбов и фундаментных балок. Фундаментные балки устанавливают по всему контуру стен (аналогично лентам). Они принимают на себя нагрузку от стен и передают ее на столбы. Столбы устанавливают в  местах пересечения стен и в промежутках между ними с определенным шагом, который определяется по расчету в зависимости от  массы здания и несущей способности грунта.

Деревянные столбчатые фундаменты чаще встречаются при реконструкции старых построек и могут быть использованы при строительстве деревянных домов на болотистых грунтах и на вечной мерзлоте. Проектируют их в виде тумб или столбов на лежнях и крестовинах. Тумбы устанавливают на песчаных сухих грунтах, изготавливая их из дуба, осины, лиственницы или кедра диаметром не менее 0,4 м. Столбы на лежнях или крестовинах, более долговечные из лиственницы и кедра, применяли на болотистых грунтах.

Свайные фундаменты

Фундаменты на коротких сваях оказались наиболее экономичными при строительстве жилых малоэтажных зданий. Такие фундаменты исключают из процесса строительства земляные работы.

Свайные фундаменты в малоэтажном строительстве применяют ограниченно: длинные сваи — только в исключительных случаях; бурозабивные малых диаметров оказались наиболее экономичными, т.к. практически исключают из процесса строительства многие земляные работы.

Короткие сваи удерживаются в грунте в основном за счет сил бокового сцепления с грунтом. В районах с вечной мерзлотой свайные фундаменты удобны для устройства проветриваемых подполий, сохраняющих структуру вечной мерзлоты грунта. Для домов из дерева лучшими являются деревянные сваи диаметром 0,2…0,3 м, которые вмораживают в скважины. Дерево препятствует передаче теплоты от помещений к мерзлоте, предупреждая опасное подтаивание грунта в районе сваи. В других районах для малоэтажного строительства используют короткие железобетонные забивные сваи, чаще квадратного сечения 150×150 мм, 200×200 мм, или буронабивные сваи диаметром 200,300,400 мм и более. Глубину заложения коротких свай принимают не более 2,5 м.

Сваи располагают под стенами по аналогии со столбчатыми фундаментами, но с меньшим шагом, который определяется расчетом. По верху свай устраивают ростверк. Балки ростверка имеют много общего с фундаментными балками. Для их изготовления используют те же материалы.

Вынос фундамента на местность

К устройству фундамента надо подходить особенно тщательно и ответственно, ведь он в дальнейшем возьмет на себя всю нагрузку от вышележащих конструкций. На участке для будущего строительства прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см (скашивают траву,вырубают кустарники, выкорчевывают пни), выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1-2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1-1,5 м от земли. Обноску можно делать прерывистой. На досках через пропилы натянуть проволоку так,чтобы она совпала с осями стен и их гранями, точно разметить углы фундамента можно с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3:4:5. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома используют гидроуровень.

Но существуют,конечно, более точные и современные средства, позволяющие существенно повысить качество и скорость работы это теодолит и лазерный нивелир. Теодолит позволяет измерять вертикальные и горизонтальные углы, измерять расстояния, а лазерный нивелир позволяет с высокой точностью контролировать горизонтальность и вертикальность любых плоскостей и объектов.

Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, разметку стен, земляные работы по рытью ям, траншей, котлованов, устройство фундамента и цоколя до нулевой отметки. Основная цель вертикальной планировки — защитить фундаменты зданий от воды.

 Защита жилых зданий от грунтовой влаги

Фундаменты малоэтажных зданий, расположенные на относительно сухих грунтах, т.е. с глубоким уровнем расположения грунтовых вод, в первую очередь защищают от прямого воздействия дождевых и талых вод. С этой целью по периметру наружных стен устраивают отмостку из асфальта, асфальтобетона или плоских камней на слое песка и с подстилкой жирной глины. При хорошем качестве выполнения отмостка служит не только защитой, но и является декоративным элементом благоустройства.
Ширина отмостки принимается в зависимости от величины выноса карнизных свесов
крыши – 500…1000 мм. Поперечный уклон отмостки зависит от материала верхнего слоя. Для щебёночных и булыжных отмосток его принимают равным 5…10 % (т.е. 50…100 мм на 1000 мм ширины отмостки), а для асфальтовых и бетонных – 3,5 %.  

Но, помимо отмостки необходимо качественно  выполнить слив дождевой и талой воды с крыш. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует его проседанию.

Гидроизоляция

В любых грунтах содержится капиллярная влага, которая проникает в тело фундамента и поднимается к зоне сопряжения с конструктивными элементами надземной части здания. Поэтому вся цокольная часть стены ниже уровня гидроизоляции должна выполняться только из железобетона с возведением опалубки или из красного глиняного хорошо обожженного кирпича. Чтобы преградить доступ капиллярной влаги в помещения, на границе контакта фундамента со стенами устраивают гидроизоляцию. В строительстве существуют два метода гидроизоляции: первичный и вторичный.
Для первого метода характерно использование конструкций из плотных водонепроницаемых материалов на основе расширяющих (напрягающих) цементов, бетонов с пластифицирующими и гидрофобными добавками. Для малоэтажного строительства наиболее приемлемо использование вторичного метода гидроизоляции, когда производится дополнительная обмазка, штукатурка, пропитка или облицовка подземных конструкций гидроизоляционными материалами. 

Гидроизоляция по назначению бывает:
противокапиллярная – устраивается для защиты стен и подземных конструкций зданий от капиллярной влаги;
антифильтрационная – для защиты от проникновения влаги через толщу подземных конструкций в подземное пространство здания. Такую гидроизоляцию устраивают со стороны фильтрации воды по всему контуру здания;

противонапорная и антикоррозионная гидроизоляции .

По местоположению в конструкции фундаментов гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной.
По способу устройства в малоэтажном строительстве гидроизоляция подразделяется на следующие типы: окрасочная (или обмазочная), штукатурная, литая, оклеечная, мембранная. Гидроизоляция подземных конструкций зданий должна удовлетворять ряду следующих требований:

  •  влагонепроницаемость – стойкость против фильтраций воды;
  •  прочность и эластичность;  
  • сопротивление коррозии (биологическая и химическая стойкость); 
  • стойкость к воздействию корней растений; 
  • морозостойкость – стабильность к воздействию перепада температур;
  •  долговечность – длительный срок службы, обусловленный неизменностью свойств
     во времени; 
  •  совместимость с обрабатываемой (защищаемой) поверхностью конструкции;
  •  высокая технологичность устройства (удобство крепления, нанесения, простота и
    скорость производства работ).

Первым  гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию. Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной стяжки, то в качестве основания также выполняют песчано-гравийную подушку, с таким расчетом, чтобы верх ее был на одном уровне с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». На этом этапе и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения грунтовой влаги. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента. Гидроизоляцию выполняют рулонными материалами – рубероидом, соседние листы которого настилают внахлест 100  150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 300 мм. Рекомендовано выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Полы первого этажа, расположенные на грунте тоже имеют горизонтальную гидроизоляцию. При этом боковую поверхность фундамента или стены, соприкасающуюся с грунтом пола, обмазывают горячим битумом от уровня гидроизоляции стыка стен с фундаментом до верха подготовки пола.

Второй уровень гидроизоляции для предотвращения капиллярного поднятия влаги должен быть проложен в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом.  Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением). Точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Чаще всего для  горизонтальной гидроизоляции используют два вида материалов:

  • обмазочные мастики на основе битумов или полимерно- битумные;
  • рулонные оклеечные материалы.

Все гидроизоляционные материалы наносят на подготовленные поверхности. Для этого цементно-песчаным раствором замазывают все выбоины, ямки и прочие углубления, сбивают выступы, особенно линейные – от щелей в опалубке. Места выкрашивающиеся обрабатывают или специальным битумным праймером или той же мастикой, разведенной растворителем.

Битумные мастики бывают холодного и горячего применения.

Холодные обычно полностью готовые или нуждающиеся в добавочном разведении.

Горячие должны быть разогреты до 130 – 180 градусов.

Наносятся мастики кистью или валиком, на горизонтальных поверхностях иногда используется шпатель или скребок.

При нанесении всех мастик минимальная температура воздуха должна быть не ниже + 5 градусов. При разогреве мастики можно работать до минус 20, а при достаточном прогреве бетона – при минус 30 градусов.

Полимерно-битумные – это смеси битумов и полимерной основы: полиуретанов, акрилов, силиконов.

Для покрытий используются две формы:

  • Однокомпонентные, полностью готовые смеси в герметичной упаковке. После нанесения мастики водяные пары из воздуха вступают в реакцию с полимерными составляющими, полимеризация длится от нескольких десятков минут до нескольких часов.
  • Двухкомпонентные. Продаются в виде двух упаковок, составы которых смешивают, и начинается полимеризация.

Полимер-мастичные композиции обычно лишены главного недостатка битумных мастик – растрескивания при понижении температуры и из-за низкой эластичности.

Рулонные. До начала использования имеют вид скатанных рулонов. Одна или обе стороны материала покрыты затвердевшей битумной или полимерно-битумной мастикой. Одна сторона может покрываться клейким материалом для приклеивания к бетону. Основой материала обычно является пергамин, рубероид, стеклоизол, полиэстер.

Прикрепляется к бетону одним из способов:

  • горячим наплавным – горелкой понемногу разогревают поверхность рулона и раскатывают его по бетону;
  • наклеиванием на свеженанесенную мастику холодного применения;
  • наклеиванием клейким слоем, нанесенным на одну сторону рулона.

Листовая форма – это те же материалы, но в виде гибких листов определенного размера.

Используют обычно двух- или трехслойную изоляцию с обязательным перекрытием стыков не менее 150 – 250 мм. После укладки первого слоя второй слой сдвигается на половину ширины первого слоя, для того, чтобы дефекты проклейки стыков полотнищ компенсировать проклейкой полотнищ первого и второго (третьего) слоя.

Пропиточно-кольматирующие (импрегнирующие) материалы имеют вид сухих смесей, которые на строительной площадке разводятся водой или уже готовых водных растворов.

Наносятся распылением, кистью или валиком на мокрую поверхность бетона в соответствии с инструкцией по применению. Глубина проникновения раствора и в последующем блокирования проникновения воды – от 100 – 150 до 500 мм.

Достоинства и недостатки разных способов

У обмазочного способа нанесения гидроизоляции к достоинствам можно отнести:

  • высокую однородность слоя т. к. нет стыков;
  • простота нанесения – кистью, валиком или шпателем, при больших объемах возможно распыление;
  •  невысокая цена и материала и его нанесения и мн. др.

Недостатками являются:

  • обязательность сухой поверхности, на мокром бетоне не будет адгезии, т. е. мастика быстро отслоится;
  • низкая температурная и механическая стойкость – при морозах или механическом воздействии возможно появления трещин, поэтому требуется армирование полиэстерной или стекловолоконной сеткой.

К основным достоинствам оклеечной гидроизоляции можно отнести:

  • трещин при перепадах температуры не возникает;
  • срок службы значительно выше, чем у обмазочных;
  • цена материалов и трудоемкость нанесения не намного выше мастик и мн. др.

К недостаткам относят:

  • укладка на мокрые поверхности не дает нужного результата;
  • в зоне температурных швов сложно обеспечить нужную герметизацию;
  • простые материалы имеют невысокую прочность, поэтому при монтаже возможны порывы, которые нужно обязательно «заклеивать».

К достоинствам пропиточной изоляции относятся:

  • работа с мокрыми поверхностями, например свежеуложенным бетоном;
  • образование трещин невозможно, наоборот, они устраняются при появлении – затягиваются или  «залечиваются»;
  • работа ведется не с поверхностью бетона, а в основном с его толщей и т. п.

Но недостатки тоже есть:

  • плохо действуют при защите с внутренней стороны стены, когда снаружи имеется даже небольшой гидравлический напор;
  • почти бесполезна на материалах высокой плотности с малым количеством пор и капилляров;
  • для высокой эффективности на уже высохших бетонных конструкциях их нужно долго и тщательно смачивать.

Применив любые гидроизоляционные материалы в полном соответствии с рекомендациями по их использованию от производителей, вы получите нужный вам результат и достаточно большой срок эксплуатации.

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

По применяемым материалам и способам устройства вертикальной гидроизоляции различают такие виды, как: обмазочную, окрасочную, напыляемую, оклеечную, проникающую и другие.

Обмазочная

Обмазочная. На вертикальную поверхность материал наносят кистью или валиком в два и больше слоев. Перед нанесением следующего слоя ожидают полное высыхание предыдущего. Окрасочная наносится слоем от 0,2 до 0,8 мм, а обмазочная – от 2 до 4 мм;

Преимуществом такого вида следует назвать его бюджетность. А к недостатку можно отнести то, что при температуре 0 °С становится хрупким, это приводит к возникновению трещин и отслоению. Проведение работ возможно только при сухой погоде, а восстановление разрушенной гидроизоляции обходится дороже от первоначальной в 3-4 раза.

Напыляемая

Напыляемая. Используют жидккую резину (одно- и двухкомпонентная полимерно-битумная эмульсия на водной основе);наносится механизированным способом при помощи спецоборудования. Преимущество данного вида: создает герметичное покрытие, заполняя самые мельчайшие поры. Благодаря механизации процесса обработка проходит быстро.А недостаток: требуемая температура воздуха +5 °С и выше. При ветреной погоде работа затруднена. Необходимо дорогостоящее оборудование. Способ применим только к наружным поверхностям.

Оклеечная

Оклеечная. В работе используют рубероид, толь, битумные материалы на основе полиэстера и стеклоткани. Рулонный материал наклеивают вертикальными полосами при помощи битумной мастики и газовой горелки. Преимущества: высокая влагонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам и экономичность. Способ идеально подходит для стен подвальных этажей и всех типов фундаментов.Недостатки: требуемая температура + 10 °С и выше. Бетонная поверхность должна быть ровной (отклонение не более 2 мм) и совершенно сухой, чего трудно добиться при сырой погоде.

Проникающая

Проникающая.Применяют сухие смеси, состоящие из цемента, кварцевого песка и специальных активных химических добавок. Гидроизоляции швов осуществляется полимерным композиционным материалом в виде жгута Пенебар, а для примыканий, вводов коммуникаций и стыков применяют Пенекрит. Гидроизоляцию наносят на мокрую поверхность, где она вступает с водой в реакцию, образуя стойкие кристаллы. Они заполняют все поры и трещины, проникая во внутрь бетона на расстояние от 15 до 90 см, становятся его частью. При этом водонепроницаемость бетона увеличивается от исходного показателя на четыре ступени, а прочность на сжатие – на 20%. Преимущества: работы можно выполнять внутри подвального помещения, не откапывая фундамент. Исключается проникновение воды в бетон. Не требуется оборудования. Материалы экологичны. Срок службы неограничен. Недостатки: работы производятся при температуре воздуха +5 °С и выше. Перед нанесением на старый бетон, поверхность очищают, а затем обезжиривают. Способ дорогостоящий.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) конструктивные элементы подземной части малоэтажного здания оказываются в воде. Если вода агрессивна по отношению к материалам фундамента или подвала, то эти элементы выполняют из специальных материалов, устойчивых к агрессивному действию воды. В домах с подвалами или приямками уровень грунтовых вод может располагаться выше уровня пола. В таких случаях наружную поверхность стен и пола покрывают рулонной гидроизоляцией на мастике, начиная от уровня земли, расположенного выше 0,5 м от установленного уровня грунтовых вод. Количество слоев гидроизоляции принимают в зависимости от степени напора воды в уровне пола. Например, при напоре воды до 200 мм выполняют один слой гидроизоляции, а при напоре более 1250 мм делают четыре слоя. Сверху на ковер гидроизоляции пола укладывают защитный слой цементного раствора толщиной 20…30 мм. Чтобы напор не порвал гидроизоляционный слой, его действие нейтрализуют массой конструкции пола, которая должна превышать напор массы воды. При недостаточности массы пола устраивают дополнительный слой из тяжелого бетона и укладывают плиту из монолитного железобетона или железобетонный короб. В последних двух случаях обязательно проверяют вероятность «всплытия» дома под напором грунтовых вод.

Горизонтальные слои гидроизоляции подвала укладывают на слой бетона толщиной не менее 100 мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта. Вертикальные слои гидроизоляции наклеивают мастикой на оштукатуренную цементным раствором поверхность стены подвала. Для предохранения вертикальных участков ковра гидроизоляции от механических повреждений устраивают забивку из мятой жирной глины или защитную кирпичную стенку.

В некоторых случаях сложную конструкцию гидроизоляции оказывается целесообразным заменить устройством дренажа на участке земли под домом. При устройстве дренажа понижается уровень грунтовых вод и значительно упрощается конструктивное решение защиты здания от действия влаги. Кроме того, снимается угроза «всплытия» дома.